Как запаять металлическую трубку

Технология пайки медных труб в домашних условиях: работа в 9 простых шагов

Водопроводная разводка или системы отопления из медных труб обходятся недешево, но они прочны и долговечны. Поскольку медь обладает высоким коэффициентом теплопроводности,хорошими антикоррозийными и антибактериальными свойствами, трубопровод из нее эффективен и долговечен. Пайка меди в домашних условиях не представляет сложности:на трубы надевается раструб-муфта, а затем шов герметизируется. Вместо использования раструба иногда расширяют конец одной трубы и вставляют в нее другую. Такое соединение удобно тем, что для него не требуется фитингов, а срок службы равен длительности жизни самих труб.

  • Подготовка к пайке меди с алюминием, латунью, нержавейкой, железом
  • Необходимые материалы и приспособления: олово и другие
  • Процесс пайки
    • Как правильно паять медь газовой горелкой
    • Пайка паяльником в домашних условиях

Подготовка к пайке меди с алюминием, латунью, нержавейкой, железом

Подготовительный период, включающий в себя приобретение необходимых приспособлений, материалов, средств индивидуальной защиты, и сама процедура паяния.

Существуют два способа припаять медь к меди: высоко- и низкотемпературный. Первый предполагает нагрев металла до 900°C, применяется для трубопроводов с большим давлением или температурной нагрузкой.Для высокотемпературной пайки используются предназначенные для этого материалы: твердый припой в виде стержней(температура плавления такого припоя около 900°C) и твердоплавкий флюс.

Для того чтобы паять медь низкотемпературным методом, достаточно нагрева металла до 600°C (чаще 300–380°C), что достижимо в бытовых условиях. Для процедуры используют мягкий припой для пайки меди и латуни в виде проволоки или прута сечением до 3 мм и более плавкий флюс. Припой представляет собой сплав олова, которого более 97%, с другими металлами: медью, селеном, серебром, сурьмой.

  • Для чего нужен флюс.Правильно паять медные трубы можно только с флюсом – специальным пастообразным составом (с хлоридом цинка), который наносится на поверхность соединяемых участков трубы широкой полосой. Он выполняет несколько функций:
  1. предотвращает процесс окисления металла, удаляя кислород;
  2. улучшает сцепление припоя с медью;
  3. является индикатором достаточного нагрева металла, сигнализирует, когда следует поднести припой и спаять медь;
  4. способствует равномерному растеканию припоя по стыку.
  • Техника безопасности. При всей простоте процесса, паять медные трубы нужно с соблюдением правил безопасности. Опасность ожогов несет не только само пламя горелки, но и нагретый металл. Медь хорошо проводит тепло, поэтому в процессе работы сильно нагревается не только участок, на который кладут припой и проводят сварку, но и вся труба, а остывает она медленно. Если требуется спаять медные трубки, которые еще не встроены в систему трубопровода, то подготовка включает размещение их на невозгораемых опорах, где они смогут остывать долгое время. Прежде чем трогать спаянный металл с места, следует дождаться полного остывания.

Непосредственную опасность представляет открытое пламя горелки, поэтому приобретать нужно такой инструмент, с которым удобно работать: желательно с подвижным соплом на длинном шланге

Необходимые материалы и приспособления: олово и другие

Инструменты для работы с медными трубами требуются следующие:

  1. труборез, ножовка по металлу или болгарка с тонким диском;
  2. фаскосниматель;
  3. труборасширитель (экспандер);
  4. паяльный флюс;
  5. припой;
  6. паяльник для меди,например,пропановая горелка для пайки медных труб;
  7. перчатки прорезиненные;
  8. бумажные салфетки.

Для отрезания трубы пользуются труборезами различных размеров. У образцов покрупнее большой радиус разворота, ими неудобно пользоваться в труднодоступных местах, поэтому если есть необходимость отрезать участок на готовом смонтированном водопроводе, используют маленький труборез. Отрезать трубу можно ножовкой по металлу или болгаркой с тонким диском, но более качественный срез получится только при помощи трубореза.

После того как труба отрезана, зачищают заусеницы. Это нужно для того, чтобы не было завихрения потока жидкости в системе. Когда нет препятствий, водопровод не испытывает нагрузок и работает как часы.

Перед тем как сварить медь, концы трубы полируют мелкозернистой шкуркой, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах. Зачищают обе поверхности, готовящиеся к пайке.Иногда для этих целей используют маленькие щеточки-ершики диаметр которых Ø 22 мм, они подходят почти ко всем трубам. Для зачистки ножка ершика вставляется в шуруповерт или дрель, при помощи которых процесс осуществляется быстрее и качественнее.

На зачищенную отглаженную наружную поверхность наносят флюс – состав, препятствующий процессу окисления меди.

Совет.Удобнее использовать в работе флюс серого цвета. При нагреве он изменяет цвет, достигнув нужной для пайки температуры, становится оловянного оттенка. Визуально легко определить, когда металл нагрелся, и можно паять медь. Если флюс белого цвета, то при нанесении он сразу становится прозрачным, поэтому трудно определить момент, когда нужно подносить припой.

Чтобы правильно паять медь,нужно учитывать, что с момента зачистки и нанесения флюса до пайки должно пройти не более получаса, иначе зачистку нужно повторить заново. Если флюс наносится кисточкой, на поверхности не должно оставаться щетины или волосков от нее – в противном случае соединение не будет герметичным,и после подачи воды трубопровод потечет.

После вставки трубы в раструб, остатки флюса полностью не убирают салфеткой, он остается на соединении в виде кромки 1–2 мм, а припайке припой затягивается внутрь – срабатывает капиллярный эффект. Сначала горелкой нагревается стык, при этом влага, находящаяся между стенками, выпаривается. Затем горелка подносится второй раз, постепенно медь нагревается, а флюс приобретает оловянный вид. В этот момент на лицевую сторону кладется припой, происходит пайка, при этом расплавленный сплав стекает вниз, на изнаночную сторону, застывая в процессе движения. Образующиеся снизу лишние свесы металла отделяются сами. Паять медь можно разными способами.

Процесс пайки

Он заключается в выполнении последовательных операций:

  1. труба нарезается на отрезки необходимых размеров, которые для удобства маркируются – подача или обратка;
  2. с края снимается фаска;
  3. зачищаются края на 2 см: внешние на трубе, а также внутренние в раструбе;
  4. полосой по зачищенным поверхностям (внешней и внутренней) наносится флюс;
  5. соединение собирается: труба вставляется в раструб;
  6. излишки флюса снимаются бумажной салфеткой, но не полностью – оставляется кромка 1–2 мм;
  7. зажигается горелка, пламя подносится к месту соединения;
  8. поверхность нагревается 10–15 секунд до определенной температуры – флюс должен приобрести оловянный цвет;
  9. припой кладется сверху соединения, при нагревании он будет втянут в стык, растечется по шву, заполняя его.

Если стык соединения не был очищен от щетины или пыли,ив результате протекает паянный шов медной трубы водопровода, то восстановить герметичность можно одним из двух методов:

Как паять стальные детали

Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

Какая сталь паяется хорошо

Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

Читайте также  Как почистить клаву на ноуте

Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

Как выполняется соединение оловом – порядок действий

Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

    зачистку стали, химическую зачистка под припоем;

  • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.
  • Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

    Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

    Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

    Процесс пайки двух стальных деталей

    Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

    Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

      Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.

  • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.
  • Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

    Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

    Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

    Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

      прочностью связи припоя с металлом,

  • направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.
  • Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

    Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

    Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

    Особопрочная пайка, особые припои

    Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

    Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

    Возможный состав припоя:

    • 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

    Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
    Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
    В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
    Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
    Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

    Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

    Сварка трубок высокого и очень высокого давления

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Aleksinoka

    Здравствуйте!Иногда приносят гидравлические трубки и трубы высокого давления(200-400 бар) в основном со спецтехники.Трещины у всех строго на изгибе,думаю что от вибрации.После разделки и сварки,примерно через полгода-год,на некоторых трубках,трещина появляется снова,возле сварочного шва.Как и чем Вы варите такие трещины?Появляются ли трещины снова?И ещё вопрос:-Кто и как ремонтирует трубки подачи топлива комон рейл?

    • Наверх
    • Вставить ник

    #2 svarnoi69

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #3 ugaida

    Буквально сегодня,трубка высокого давления,некст,50%серебряный припой,ещё ни кто не ворачивался.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #4 olegstark

    Кто и как ремонтирует трубки подачи топлива комон рейл?

    • 3
    • Наверх
    • Вставить ник

    #5 Aleksinoka

    • Наверх
    • Вставить ник

    #6 ugaida

    Aleksinoka ,Под латунь,разделку не делают.Гидравлические трубки,почти все паяны латунью.Был у меня случай,гидравлическая трубка лопнула на изгибе,запаял латунью,понадеялся,привезли обратно к концу дня,не держит латунь на изгибе.Зачистил и заварил полуавтоматом,больше года работает.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #7 Aleksinoka

    Может я чего то не понимаю,но бывают трубы диаметром 40-50 мм,толщина примерно 4мм.Трещину почти не видно,но при 400 атм. она начинает течь и сверху эту трещину достаточно просто опаять латунью или серебряным припоем?

    • Наверх
    • Вставить ник

    #8 mehanik1102

    запаял латунью,понадеялся,привезли обратно к концу дня,

    Трубы высокого давления таки паяют латунью, но — паяют муфты, заполняя зазор между трубой и муфтой. В этом случае держит надёжно и навсегда. Вот только как муфту на изгиб напнуть?

    • 4
    • Наверх
    • Вставить ник

    #9 ugaida

    Aleksinoka ,В сельском хозяйстве,сильно больших диаметров нет,а те что ты указал,лучьше заварить полуавтоматом или тигом,тем более на изгибе.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #10 Aleksinoka

    После ТИГа и появляется трещина рядом

    • Наверх
    • Вставить ник

    #11 ugaida

    Ты наверно варишь с разделкой,двумя проходами?Вари полуавтоматом без разделки,короткими проходами.Серебром паять,без штанов останешься.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #12 Aleksinoka

    Ты наверно варишь с разделкой,двумя проходами

    Серебром паять,без штанов останешься.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #13 Вад11

    Контакты без заполненного профиля — в игнор!

  • Участник
  • Cообщений: 4 098
    • Город: Коми Ухта

    Если буду знать,что гарантированно удержит

    Ты подумай немного о будущем. считаешь года мало? Хочешь навсегда? Ну, ну. Гидравлику серебром паять, большей глупости я еще не слышал. Вроде жары еще не было. Нормально все ТИГом сваривается. Пишу из под стола, стенка 4мм, давление 300 бар, паяем серебром. как скоро из дурки выпустят? Кто нибудь знает?

    ПыСы. Рабочее давление на экскаваторной технике обычно 320 — 340 бар, это так с слову, для умных.

    Сообщение отредактировал Вад11: 09 Май 2018 00:09

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #14 Serj55441

    Варил ТИГом ,вроде держит.Замечаний пока не было.

    Разделку при сварке трубок никогда не делал,достаточно тщательной зачистки,удаления заусенций и обезжиривания.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #15 Дед мазай

    .Трещины у всех строго на изгибе,думаю что от вибрации

    • 8
    • Наверх
    • Вставить ник

    #16 Точмаш 23

    Сталь для гидравлических трубок высокого давления по нормам DIN 2391.Марка стали E235N — аналог Ст.3;марка стали E355N -аналог Ст.6;марка стали C34E и С45Е — Ст.30 -45

    Эти трубы производятся с диаметрами от 4 до 120 мм и толщиной стенок до 12,5 мм.
    Трубы производятся без термической обработки или с термической обработкой: нормализацией или отжигом.

    Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Май 2018 10:25

    • 7
    • Наверх
    • Вставить ник

    #17 Aleksinoka

    как скоро из дурки выпустят? Кто нибудь знает? ПыСы. Рабочее давление на экскаваторной технике обычно 320 — 340 бар, это так с слову, для умных.

    • 4
    • Наверх
    • Вставить ник
    Читайте также  Как правильно пользоваться стуслом видео

    #18 Вад11

    Контакты без заполненного профиля — в игнор!

  • Участник
  • Cообщений: 4 098
    • Город: Коми Ухта

    Не нужно себя считать умнее других.Если Вы что то знаете,чего не знают другие,это совсем не повод хамить

    Алекс, дружище, я не хамил, я шутил. Хорошее предпраздничное настроение, смешные посты, как не пошутить.

    Запомни простое правило, паять только то, что нельзя заварить. Правило работает на 99%.

    ПыСы: я на этом форуме «чайник», как и большинство. Мы тут у умных учимся, опыт перенимаем.

    Сообщение отредактировал Вад11: 09 Май 2018 10:50

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #19 morgmail

    Не нужно себя считать умнее других

    Вы лучше сварщиков слушайте, а не писарей с серебром.

    Я всегда свариваю присадкой Е309. Не промажешь, без разницы какой состав трубки.

    Сообщение отредактировал morgmail: 09 Май 2018 11:03

    • 8
    • Наверх
    • Вставить ник

    #20 olegstark

    По трубкам высокого давления (топливная аппаратура или гидравлика)все это не рекомендуется варить.Трубки особенно выс.давления испытывают нагрузку давление в ней пульсирует и стенки то сжимаются то разжимаются. А заваренное точка когда ни будь может выбросить,открошить внутри трубки очень маленькую мало заметную кроху окалины . Дальше эта кроха попадает в инжектор.Засоряет ему любое из множеств отверстий(а там дырдочки есть 0.4мм и меньше)..И все огромный попадос на бабло в топливном цеху . Все это один случай из из жизни:Человеку на камазе с камминсом заварили топливную рампу. Камаз простоял неделю пока не дошло почему он стал троить.Возможно ему просто не повезло. )))Но Вообще варят.

    Сообщение отредактировал olegstark: 09 Май 2018 11:31

    возможет ли ремонт металлической тормозной трубки?

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Valentino

    Прикрепленные изображения

    • Наверх

    #2 era13

    Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

    • Наверх

    #3 ale182

    • Наверх

    #4 Prototype

    • Наверх

    #5 romman

    Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

    • Наверх

    #6 Valentino

    Убилнах

    Пластырь рулит

    • Наверх

    #7 Prototype

    думал хотя бы как временный вариант поможет

    • Наверх

    #8 Kuzmich

    Давление у тебя в этой трубке порядка до 250-300 кг/см2

    • Наверх

    #9 Stasnau

    Давление у тебя в этой трубке порядка до 250-300 кг/см2

    • Наверх

    #10 nil_740

    Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

    • Наверх

    #11 Леший29

    Трубку лучше сделать новую. Снимаешь старую, точно измеряешь длину. Потом вырезается кусок необходимой длины из медной трубки, одеваются штуцера и трубка развальцовывается с двух сторон. Нужен специальный наборчик для развальцовки. У нас отрезают и развальцовывают трубки прямо на авторынке. Штуцера иногда очень сложно открутить. Если не откручивается, то можно подогреть соединение маленькой газовой горелкой. Второй вариант — попробовать запаять трубку в поврежденном месте.

    • Наверх

    #12 Dolly

    Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

    • Наверх

    #13 Fixx

    • Наверх

    #14 Roman J

    Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

    • Наверх

    #15 ALEKС

    Нолик один наверное лишний, 300 кгсм2- это 300 атмосфер которые ногой ( даже с помощью ваккуумного усилителя ) создать не возможно ну никак. Там атмосфер 10, от силы 15 и то врядли. На грузовиках от 8 кгсм2 все тормозит.

    • Наверх

    #16 Valentino

    • Наверх

    #17 Fixx

    Нашел фирму, продают пластиковые тормозные трубки и наборы штуцеров к ним. Монтируются легко и по деньгам получается дешево.Только не знаю насколько это надежно. Еще говорят что в случае пробоины такой трубки, трубка разрезается в том месте и соединяется дополнительными штуцерами.Нашел еще и где медные трубки делают, но вариант с пластиком проще и даже дешевле.Кто что знает про пластиковые тормозные трубки?

    • Наверх

    #18 Valentino

    чего то мне кажется пластмасс ненадежный элемент в тормозах, тем более на наших, да и вообще в любом авто лучше на тормозах не экономить

    • Наверх

    #19 zemlemer1980

    • Наверх

    #20 Fixx

    Дело не в экономии конечно, заинтересовало в первую очередь быстрота и простота установки такой трубки, плюс возможность ремонта в дороге.

    Как правильно паять паяльником с канифолью

    19 Фев 2012г | Раздел: Радио для дома

    Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу поделиться с Вами секретом хорошей пайки, и рассказать, как правильно паять паяльником.

    У каждого радиолюбителя есть минимальный набор инструментов, которые ему необходимы для сборки или ремонта любой радиоэлектронной конструкции. Это всевозможные отвертки, плоскогубцы, кусачки, напильники, молотки и т.д.
    Поэтому, что-либо здесь рекомендовать я не буду, а остановлюсь на самых основных. Это уже в дальнейшем, если Вам понадобится дополнительный инструмент,то Вы его приобретете.

    Первое, что нужно приобрести, если у Вас нет, это пинцет и паяльный набор:

    1. Паяльник,
    2. Припой (олово),
    3. Флюс (баночка канифоли).

    Паяльник лучше купить обычный, мощностью 40Вт с питающим напряжением 220В. В домашних условиях любой другой мощности не надо, когда научитесь паять, то это поймете. А когда мы соберем для него регулятор мощности, регулируемый температуру жала, он станет более удобным и универсальным.

    Припой.

    В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.

    Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.

    Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.

    ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.

    Флюсы.

    Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.

    Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.

    Читайте также  Как разобрать утюг tefal supergliss 3530

    Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.

    Подготавливаем жало паяльника для пайки.

    И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.

    Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.
    Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.

    Устройство нагревательного элемента паяльника.

    Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

    Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

    Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

    Самодельная подставка для паяльника.

    Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.
    Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.

    Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.

    И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.
    Все. Ваша подставка готова.

    Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте.

    Теперь можно включать паяльник.
    Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.

    Окончательная подготовка жала паяльника. Облуживание.

    Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.

    Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!
    Таким белым жало должно быть всегда.

    Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.

    Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи как правильно паять паяльником с канифолью Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.
    Удачи!