Что можно сделать из жести своими руками

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

  • Главная
  • Связаться с нами
  • Четверг, 12 декабря 2019 1:07
  • Автор: Sereg985
  • Прокоментировать
  • Рубрика: Строительство
  • Ссылка на пост
  • https://firmmy.ru/

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

10. Waikato draught

Для того чтобы создать одну из машин в своей коллекции, Сенди Сандерсону нужно 3-4 недели на обдумывание, а потом часов 80 на строительство. А до этого приходится собирать пустые банки.

9. 7-up

Говорят, что «red bull» дарит крылья, но при умелых руках 7-up тоже может поднять до небес. Например, истребитель времён второй мировой войны придётся по вкусу любителям ретро и классики.

8. Mountain Dew

Моделирование из жестяных банок касается не только самолётов и автомобилей, мотоциклы тоже не сдаются.

7. Rheineck

Странно, но почему-то большинство моделей, изготовленных из банок, относится к классическим видам транспорта.

6. Rip It

Для строительства самолётов как нельзя лучше подходит банка из-под энергетического напитка.

5. Monster Energy

Фантазия изобретателей настолько богата, что для каждого производителя различных напитков найдётся свой вид транспорта.

4. Coke

Это снова работа Сенди Сандерсона, и она очаровательна.

3. Bud Light

Из банок получится создать и поезд. Для него самым лучшим обращом подойдут голубые жестянки.

2. Guinness

«Гинесс» любят многие, Сенди Сандеросн тоже. А потом банка становится миниатюрным изделием в его руках.

1. Dr Pepper

Невероятно красивый самолёт из каких-то банок. Пусть он не совсем соответствует действительности, например, как самые дорогие частные самолёты, но всё равно он прекрасен.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

В данный момент у нас идет активная подготовка к областным соревнованиям, которые будут проходить в декабре, но так же готовимся к весенним соревнованиям,они пройдут 21 — 22 апреля.

В апреле у нас проходят соревнования по дистанционным и радио управляемым моделям.
Соревнования проходят в 2 этапа:

Первый этап — стендовая оценка моделей — т.е. каждая представленная на соревнованиях модель получает оценку в баллах за качество и сложность изготовления
А затем проходят ходовые испытания, которые также оцениваются в баллах.
Модель в течении 5 минут должна пройти всю полосу препятствий,если проходит быстрее,то оставшееся время начесляется участнику в виде поощрительных баллов
Сумма этих баллов и определяет победителя в данном классе моделей, которых всего 10:

1. модель – копия легкового автомобиля
2. модель – копия грузового автомобиля
3. модель – копия военной техники
4. модель — копия гусеничной техники
5. модель собственной конструкции (колесные)
6. модель собственной конструкции (гусеничная)
7. модель собственной конструкции (р/у) по препятствиям
8. модель — копия автомобиля, управляемая по радио (РЦА)
9. модель собственной конструкции, управляемая по радио (РЦБ)
10. модели радоуправляемые, покупные.

Завтра хоть и выходной, но будет проходить собрание всех руководителей. Будем решать все вопросы связанные с соревнованиями и положением
Так же будем заказывать новые припятствия,сделав их более сложнее

До соревнований ещё далеко, но модели делать начали уже сейчас.
Потому что как не делай модель, а в последний день перед соревнованиями всё равно все мелочи будешь доделывать)

Mercedes Benz g63 amg

Сначала делаем корпус, чтоб был виден силуэт будущей модели

Корпус откладываем и берёмся за основную часть автомобиля — раму.
Рама коробчатая из жести, трубки взяты из под антенн.

Газ 2330 «Тигр»

Мосты с дифференциалом, подвеска будет независимая

Hummer HMMWV

Сделана черновая работа, всё подгоняется и доделывается до идеальной работы подвески.

Самое сложное ещё в переди, с передней подвеской придётся повозиться

В среднем на соревнования приезжают 50 учасников с 90 моделями,но хочется ещё больше!:)

Небольшой F.A.Q. по FULL METAL SCALE RC GAZ-69

1. Выбор масштаба — это личные предпочтения конкретного человека. Лично я выбрал 1:10 из-за того, что это стандартный масштаб для радиоуправляемых моделей. К этому масштабу проще подобрать электронику, мосты, колеса. Кроме того, масштаб обуславливает уровень детализации. Слишком мелкие детали сложно изготавливать. Хотя еще популярны 1:12, 1:18, Mini-Z. Есть даже радиоуправляемые 1:100 — поищите на youtube.

2. Выбор прототипа для модели тоже дело личных предпочтений. Причем к выбору прототипа нужно подходить основательно. Нужно быть готовым, что на строительство модели может уйти значительное количество времени. Мое строительство (размеренное, с длительными перерывами в ожидании вдохновения) длится уже год. Год работы — это потому что у меня иногда бывают перерывы в несколько месяцев, когда или времени нет, или желания/вдохновения. Поэтому прототип должен быть чем-то интересен именно вам. Выбор мною автомобиля ГАЗ-69 связан с тем, что такой же находится у меня в гараже в реставрации. Кроме того, он интересен своей историей — http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=64.0

3. Чертежи. Строить модель следует по разверткам бумажных моделей с сайта only-paper.ru Они там строят модели из бумаги, хотя в принципе тоже самое можно делать из листового пластика или жести. Выбирать модель надо с максимальной деталировкой. Останется только распечатать развертки в нужном масштабе. Далее переносим чертеж на материал, вырезаем, загибаем, паяем/приклеиваем.
Если на этом сайте полазить, можно найти много всего. Они выходят далеко за рамки автомобильной тематики. Вроде, там и Нива была, и Победа, и Дефендер, и Зилы, и Уралы, и Волги, и много всего советского. Полазийте по форуму в разделе готовых и конкурсных работ — очень интересно.
Если найдете хорошую модель для бумажного моделирования, то там будут развертки и рамы, и подвески, и лонжеронов, и независимой передней подвески. Правда все это будет с расчетом на статичную бумажную модель. Если планируется рабочая модель, то придется дорабатывать «по месту». Здесь мне сильно помогает наличие прототипа в гараже и тематический форум http://www.gaz69.ru c его отзывчивыми обитателями и отличными фотоальбомами.
Шасси можно купить от готовой радиоуправляемой модели и изготовить оригинальный кузов, как это делают на http://forum.rcdesign.ru/ в разделе автомоделей.

4. Пайка жести. В пайке жести ничего сложного нет. Навык приходит быстро, инструментов и материалов нужно минимум (всего 3). С жестью работать проще, потому что она пластичная. Оцинковку паять не пробовал.
Я отличаю так:
1. Оцинковка упругая, белая жесть пластичная.
2. Рисунок на оцинковке похож на рисунок на окнах после мороза, на белой жести никаких рисунков нет, она равномерно покрыта оловом светло серого цвета.
3. Белая жесть более матовая, чем оцинковка
Суть пайки в следующем:
1. Залуживаем спаиваемые поверхности. Для этого смачиваем их паяльной кислотой и водим горячим залуженным жалом паяльника до тех пор, пока олово не покроет поверхность тонким слоем. Мазать кислотой нужно несколько раз. Олово начнет смачивать поверхность не сразу, а когда она будет достаточно прогрета паяльником.
2. Прикладываем залуженные поверхности друг к другу, опять мажем кислотой, проводим вдоль шва залуженным жалом паяльника.
3. Водой смывает кислоту с делалей.
Кислотой смазываем поверхности обильно, но не заливаем. С опытом придет навык.

5. Трансмиссия. Я покупал готовые мосты и покрышки. Решил, что для первого раза самодельная трансмиссия для меня сложновата. Хотя раздатку делал сам. Подобрать что-то можно например на сайте американской фирмы RC4WD.com. Причем все зависит от целей: сток, тюнинг.

6. Электроника. Электронику (самый дорогой элемент) планирую покупать через некоторое время. Обо всех тонкостях обязательно расскажу.

7. Инструменты.
Для работы использую следующие инструменты:
1. Стол с настольной лампой
2. Тиски с наковаленкой (см. первые мои посты)
3. Электрический паяльник 200-300 Ватт (но не «топор» — слишком громоздкий)
4. Паяльная кислота цинковая
5. Припой ПОС-61 без канифоли 2 мм
6. Плоскогубцы
7. Молоток
8. Ножницы по металлу
9. Набор напильников
10. Дрель с набором сверел от 1 до 5 мм
11. Пинцет
12. Керн
13. Ватные палочки для нанесения паяльной кислоты на обрабатываемые поверхности
14. Тонкий перманентный маркер
Недавно купил дремель, хотя до этого обходился без него.

8. Жесть. Работаю с жестью по интуиции. Где-то тиски с молотком использую, где-то плоскогубцы, а где-то край стола или об коленку.
Я выстукивание не использую по ряду причин:
1. В бумажных моделях, на основе которых строю газончик оно (выстукивание) не применяется. Бумагу выстукивать бесполезно. У них свои технологии производства двояковыпуклых поверхностей — все дело в форме разверток.
2. Технология довольно сложная. Требуется изготовить, например из дерева, мастер-модель, на которой листу металла с помощью молотка придается форма. В качестве материала берется отожженный лист меди.
Ребра жесткости — это напаянные полоски жести соответствующей формы.

Читайте также  Мотоблоки с рулевым управлением своими руками видео

А вообще, надо пробовать. Лиха беда начало.
Но самое первое, что надо сделать — это организовать себе рабочее место и подготовить чертежи прототипа и развертки бумажной модели в нужном масштабе — см. самый первый пост в этой теме.
Не надо стараться объять необъятное. Начните с малого и далее двигайтесь «стэп бай стэп» и не забывайте выкладывать фотографии ваших проектов.

Что можно сделать из жести своими руками

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Двойной замок (схема)

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Заклепка из жести

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,— загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10— 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3—5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Изготовление фальца на цилиндре

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Отгиб фальца на кружке

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Читайте также  Топор своими руками из обычного

Выколачивание на оправке

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Пластинка с продольным углублением

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Изготовление прямоугольной коробки

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Раскрой усеченного конуса

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок—вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

Автор: П.В. Леонтьев

Читайте еще:

Как сделать жестяные трубы и другие изделия своими руками: процесс изготовления

Жесть представляет собой материал, который относится к прокатной продукции. Это разновидность листовой стали. После проката лист обрабатывается антикоррозийными веществами.

Для того что бы сделать такую трубу вам понадобятся всего лишь 2-3 инструмента

Для отопительного оборудования можно самостоятельно выполнить жестяные трубы для дымохода. Данный материал эластичен, поэтому обрабатывается вручную. Кроме того, сталь отличается жесткостью и прочностью, поэтому из него выполняются жестяные изделия особой прочности.

Как сделать трубу из жести: инструкция

С применением в строительстве новых технологий необходимость в использовании жестяных труб постепенно отпадает, но вопрос как сделать трубу из жести интересует людей, которые любят все делать в доме своими руками.

Какую жесть выбрать?

Как из жести сделать трубу? Какая жесть лучше всего подойдет для такой работы?

Тонкая жесть – отличный материал для самодельных бань и коптилен. Жесть – это листовая тонкая сталь, которая подвергается коррозии. Для изготовления красивых водосточных труб, а также флюгеров, козырьков над трубами для дымохода, крышек над печными трубами своими руками или оригинальных филигранных кружев используется кровельное оцинкованное железо.

Совет: из жести трубы также можно использовать как самоварные, они хорошо увеличивают тягу, а также отводят дым.

Какие нужны инструменты?

Перед тем, как начать изготовление трубы из жести своими руками, необходимо позаботиться об инструментах и материалах, которые понадобятся.

Изготовление жестяных труб своими руками подразумевает использование следующего:

  • лист кровельного тонкого оцинкованного железа (толщина 0,5-0,7 мм);
  • ножницы для резки металла;
  • металлическая планка;
  • деревянный молоток (киянка);
  • простой молоток;
  • плоскогубцы.

Ножницы по резке металла

Совет: для того, чтобы труба жестяная получилась красивой и ровной, необходимо взять лист железа с гладкой и ровной поверхностью, а также, чтобы углы были прямыми, а не оторванные или неровно отрезанные.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы

Как сделать из жести трубу? С чего начать?

  1. Изготовление труб из жести начинается из составления рисунка. Нарисовать на железном листе выкройку будущей трубы в развернутом виде.

Совет: выкройку трубы можно нарисовать мелом или любым острым предметом.

  1. При разметке выкройки необходимо учитывать следующие моменты:
    • ширина заготовки должна быть равной диаметру трубы плюс дополнительных полтора сантиметра;
    • длина заготовки — немного длиннее прямого участка трубы.

Схема заготовки для шва трубы

  1. Ножницами по металлу отрезать нарисованную заготовку трубы.
  2. Положить заготовку на край верстака.
  3. По длине железного листа начертить с одной стороны линию отгиба фальца, она должна составлять полсантиметра.
  4. Совместить линию, которая нарисованная с ребром уголка на верстке.
  5. При помощи киянки загнуть вниз край лист железа.
  6. Перевернуть лист и легкими ударами киянки подогнуть кромку к листу.
  7. Перевернуть заготовку и с другой стороны сделать отгиб кромки шириной 1 сантиметр, но уже в другую сторону.
  8. Подогнуть кромку еще раз, таким образом, в профиль данный загиб будет выглядеть в форме буквы Г.
  9. Вставьте заготовку в оправку, загнуть аккуратно края трубы друг к другу.

Совет: можно использовать оправку – это сектор или шаблон трубы необходимого диаметра, но можно обойтись и без нее.

  1. Соединить кромки в замок таким образом, чтобы кромка меньшего размера зацепилась за кромку большего размера.
  2. Уплотнить кромку с помощью плоскогубцев.
  3. При помощи молотка и железной планки уложить кромку на лист и хорошо подбить ее.

Загиб фальца на трубе

Края трубы из жести можно скрепить и при помощи стальных, алюминиевых или жестяных клепок.

  1. Просверлить под заклепки отверстия на расстоянии три сантиметра.
  2. Загнуть кромку под прямым углом навстречу друг к другу.
  3. Лист жестяной заготовки загнуть в обратную сторону таким образом, чтобы кромки и были расположены на внешней стороне трубы.
  4. закрепить кромки заклепками.

Совет: жестяная труба своими руками, скрепленная данным способом, является не очень удобной в использовании. В итоге получается не очень привлекательный внешний шов, который приходится при установке трубы прятать.

Особенности работы с жестью

  1. Чтобы придать листовому жестяному материалу необходимую форму трубы, нужно согнуть его при помощи клещей или молотка вокруг предмета соответствующей цилиндрической формы.
    Трубы жестяные своими руками можно сделать с использованием металлического или деревянного цилиндра.

Совет: сгиб жести должен быть ровным по всей длине, этого можно достигнуть легким постукиванием молотка, при этом удары должны быть как можно ближе один к другому.

  1. Изготовление жестяных труб невозможно без использования ножниц по металлу. Работать таким инструментом будет намного легче, если к его ручке прикрепить петлю из кожи.
    Металл режут одной рукой, надев на пальцы кожаную петлю.
  2. Кромку листа железа после разрезания ножницами можно зачистить стругом, изготовленным из небольшого старого куска ножовочного полотна.
  3. Водосточная труба из жести, которая уже готова к установке, в некоторых случаях нуждается в разрезании (например, когда необходимо сделать фигурный край трубы для стока).
    Для этого трубу будет удобно резать ножом, который предназначается для открывания консервов.
Читайте также  Ванна для шиномонтажа своими руками

Водосточная жестяная труба

Совет: чтобы труба хорошо резалась ножом, для начала ее необходимо надпилить ножовкой, а уж потом применять нож.

Процесс разрезания жестяной трубы

  1. При работе с жестью иногда приходится использовать напильник. Очень часто он забивается металлическими опилками и быстро выходит из строя.
    Для того, чтобы вычистить его, можно воспользоваться лопаточкой из меди или трубкой из мягкого металла, при этом сплющив ее конец.

Жестяные трубы своими руками сделать не очень сложно, главное придерживаться данных рекомендаций и быть предельно осторожным, так как можно пораниться отрезанными острыми краями листа жести.

Как сделать трубу из жести – делаем жестяные трубы своими руками

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки , обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

  • Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
  • Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
  • Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
  • Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
  • Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

  • Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
  • Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
  • В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Сгибать изделие рекомендуется постепенно, проходя молотком вдоль всей длины. При этом начинать сгибание можно с помощью плоскогубцев.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Изготовление воронки из жести своими руками

Изготовление воронки из жести своими руками

    SterAK Posted on 08.11.2012Из мусора17 Comments

Иногда приходиться переливать различные жидкости из ёмкости в ёмкость. Если горлышко узкое, то это делать не очень удобно. Для упрощения этого процесса существует воронка. Воронку запросто можно сделать из бутылки, надев на её горлышко небольшой отрезок шланга, но габариты получаются большие. Я подумал и решил сделать пару небольших воронок из жести своими руками.

Сначала набросал небольшой чертёжик и сделал выкройку:

Потом дублировал выкройку 4 раза на листе жести:

Вырезал боковинки, зачистил места спайки и изогнул:

Приступаем к спайке:

Для того, чтобы было можно вешать или удобно придерживать воронку, на одну из сторон припаял гайку:

Решил сделать совсем миниатюрную воронку, выполнена она по другому принципу и будет иметь коническую форму.

Как обычно делаем чертёжик, размечаем на жести и вырезаем:

Потом подготавливаем трубочку следующим образом:

Для удобства использования припаял шайбу:

Ну вот в принципе всё. В нюансы паяния жести я углубляться не буду, всегда может помочь поисковик. Самое главное не забываете смывать кислоту после пайки, иначе начнётся коррозия.