Деревянный кран своими руками

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Игрушечный кран своими руками – очень красивый проект (фото + чертежи)

Как сделать игрушку автокран для ребенка – красивый проект

Для изготовления некоторых деталей игрушки вам потребуются шаблоны, которые вы найдёте в конце этой статьи. Сделайте копии этих шаблонов и с помощью аэрозольного клея прикрепите их к заготовкам, выпилите и отшлифуйте вдоль линий контура, а затем просверлите отверстия в указанных местах. Удалите бумажные шаблоны, смочив их уайт-спиритом, и окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

Начните с массивного шасси автокрана

1. Выпилите из ореховой доски заготовку размером 25x160x575 мм для нижней летали шасси (А). Отпилите от каждой кромки заготовки полосу шириной 19 мм, пометьте, чтобы правильно ориентировать в дальнейшем, и отложите в сторону. Выпилите верхнюю деталь шасси В, настил С, выдвижные опоры и стойки К (рис. 1 и 3, список материалов»). Временно огложите эти детали в сторону.

2. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и настройте его вылет равным 16 мм. За несколько проходов выпилите поперёк нижней летали шасси А пазы шириной 38 мм (рис. 2). Затем поднимите диск до высоты 19 мм и сделайте внутри каждого широкого паза ещё пару пазов шириной 6 мм (фото А).

3. Подготовьте полоску размером 3x6x305 мм для упоров F. Опилите упоры указанной длины (фото В) и вклейте их в узкие пазы нижней детали шасси А (фото С).

4. Сделайте на нижней летали шасси А снизу цековку 25×13 мм с 8-миллиметровым отверстием, а затем пять осевых отверстий диаметром 9 мм на каждой кромке (рис. 2). Обратите внимание: центры осевых отверстий расположены не посередине толщины нижней детали.

5. Возьмите отпиленные ранее полоски. От переднего конца каждой ИЗ них отпилите блок ДЛИНОЙ 64 мм. Снова приклейте эти блоки к нижней детали А, выровняв с передним торном. Когда клей высохнет, сделайте на переднем торце пропилы, имитирующие решётку (рис. 2). Затем выпилите на передних углах вырезы, как показано на фото D.

6. Разметьте и отшлифуйте снизу 3-миллиметровый скос на нижней детали шасси А (рис. 2). Затем 10-миллиметровым сверлом сделайте спереди и сзади отверстия, имитирующие фары и габаритные фонари (рис. 1 и 2), одинаково расположенные на каждом торце.

7. Возьмите выпиленные ранее выдвижные опоры D. Просверлите в указанных местах отверстия и сделайте пропил по центру ленточной пилой (рис. 3). В глухие отверстия вклейте отрезки 6-миллиметрового шканта длиной 10 мм, которые должны выступать над поверхностью не более чем на 3 мм.

8. Вложите выдвижные опоры в пазы нижней детали шасси А так, чтобы шканты входили в узкие пазы. Положите сверху, не приклеивая, верхнюю деталь шасси В и зафиксируйте сборку струбцинами. Убедитесь, что выдвижные опоры двигаются легко и плавно. Если необходимо, отшлифуйте их дополнительно.

Примечание. Опоры не должны вставляться плотно, чтобы не застревать при изменении влажноастии. Завершив подгонку, склейте вместе обе летали шасси (фото Е). Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте шасси наждачной бумагой № 220.

9. Возьмите выпиленные стойки Е и отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски вокруг верхних торцов (рис. 3). Просверлите в центре 10-миллиметровое отверстие и вклейте отрезок кленового шканта длиной 57 мм. Отложите стойки для просушки.

Переходим к кабине и моторному отсеку

1. Склейте блочную заготовку для кабины G и опилите до размеров, указанных в Списке материалов. Приклейте к одной грани бумажную копию шаблона кабины и выпилите деталь по контуру. Просверлите в указанном месте отверстия с обеих сторон. Примечание. Нет необходимости делать сквозное отверстие.

Сделайте фаски на всех рёбрах кабины, кроме нижних.

2. Приклейте кабину G к нижней детали шасси А, выровняв посередине ширины (рис. 4). Затем возьмите настил С и приклейте его к верхней детали шасси В (фото F). Когда клей высохнет, переверните сборку A-D/F/G и через отверстие нижней детали шасси просверлите сквозное отверстие диаметром 8 мм в верхней летали и настиле (рис. 1).

3 Выпилите заготовку для моторного отсека Н. Опилите и отшлифуйте скос (рис. 4а), отфрезеруйте фаски и сделайте пропилы, имитирующие решётку. Окончательно отшлифуйте деталь и приклейте её к настилу С вплотную к кабине G.

4. Для ступенек I возьмите кленовую заготовку размером 16x54x305 мм. Выпилите в ней шпунты сечением 6×5 мм с 6-миллиметровыми промежутками (рис. 4Ь). Отпилите от заготовки две детали диной 25 мм. Временно прикрепите к шасси колёса с помощью деревянных осей. Приклейте ступеньки к обеим деталям шасси А, В вплотную к настилу С, выровняв посередине между двумя задними парами колёс.

5. Для изготовления опоры стрелы J возьмите заготовку размером 13x102x65 мм (рис. 4с). Выпилите паз шириной 52 мм с отступом 6 мм от одного из торцов. Теперь сделайте продольный распил, чтобы отделить от заготовки опору стрелы указанных размеров. Приклейте деталь к моторному отсеку Н (рис. 4).

Сделайте поворотную платформу

1. Выпилив платформу К (рис. 4d), опилите и отшлифуйте закругление по радиусу па заднем конце; просверлите в указанных местах отверстия, вставьте в них болты М8*75 с шайбой и зафиксируйте эпоксидным клеем.

2. Прикрепив к заготовкам копии соответствующих шаблонов, выпилите по форме противовес L, верхнюю плиту М и кабину крановщика N.

3. Приклейте кабину N к переднему углу платформы К (рис. 4). Затем приклейте противовес L к платформе (фото G). Когда клей схватится, приклейте к противовесу верхнюю плиту М, выровняв по центру относительно краёв и вровень с вырезом противовеса.

Изготовьте цилиндр стрелы

1. От кленовой заготовки размером 10x19x305 мм отпилите восемь проушин О и придайте им форму в соответствии с шаблоном. Просверлите в каждой проушине отверстие диаметром 5 мм и отложите эти детали в сторону.

2. Чтобы сделать цилиндр Р, возьмите кленовую заготовку размером 16x19x203 мм. Краткий совет! Имейте под рукой несколько заготовок таких же размеров для проверки настроек фрезерного стола и пильного станка. Установите в фрезерный стол 6-миллиметровую полукруглую фрезу так, чтобы она выступала на 3 мм над поверхностью стола. Отрегулируйте положение продольного упора, чтобы выровнять фрезу посередине узкой грани заготовки, и отфрезеруйте желобок на противоположных кромках (фото Н). Распилите заготовку вдоль на две половины и снова склейте, чтобы желобки, обращенные друг к другу, образовали цилиндрический канал (фото I).

3 Когда клей высохнет, отфрезеруйте скруглсния на всех четырех ребрах заготовки цилиндра (фото J). Отпилите концы заготовки, чтобы придать цилиндру I* окончательную длину 152 мм.

4 Так же, как делали проушины О, изготовьте в соответствии с шаблоном две детали шарнира Q для концов цилиндра. Просверлите в указанном месте 5-миллиметровое отверстие, а также отверстие диаметром 6 мм в центре торца каждой детали. Подготовьте отрезки 6-миллиметрового шканта длиной 13 и 152 мм и вклейте их в отверстия па торцах деталей (рис. 5).

5. Выпилите основание стрелы R указанных размеров и окончательно отшлифуйте. Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки MS ДЛИНОЙ 41 мм, расположите каждый шарнир цилиндра Q между двумя проушинами О и скрепите резьбовой шпилькой, добавив пару кол-пачковых гаек (рис. 5). Приклейте сборку O/Q с коротким шкантом к основанию стрелы.

6. В соответствии с шаблоном выпилите боковины S по форме и просверлите в указанных местах отверстия. Приклейте боковины к кромкам основания R и убедитесь в прямоугольности (рис. 7).

7. Когда клей высохнет, приклейте собранное основание O/Q/R/S к поворотной платформе К, расположив в вырезе противовеса L.

Крану нужна стрела

1. Выпилите боковые Т, V, X и верхние/нижние U, W, Y планки секций стрелы. Просверлите в боковых планках нижней и средней секций отверстия диаметром 25 и 19 мм и сделайте фаски на их краях (рис. 6), а в боковых планках верхней секции просверлите 10-миллиметровые отверстия. Сделайте цековку 10×3 мм на внутренней стороне только одной боковой планки для нижней секции и одной для средней секции (рис. 6). Затем просверлите в центре цековок отверстие диаметром 5 мм. Вклейте эпоксидным клеем в каждую цековку гайку М5. Краткий совет! Кончиком зубочистки или тонкого гвоздя аккуратно нанесите эпоксидный клей по периметру цекобки и убедитесь, что он не попал в резьбу гайки и центральное отверстие.

2. Выпилите торцевую заглушку Z, пока оставив оба её конца прямоугольными, и такую же проставку. Соберите нижнюю секцию стрелы (фото К, L). Выпилите проставки для сборки средней и верхней секций, но не приклеивайте их. Просверлите в нижней секции T/U/Z 6-миллиметровое отверстие (рис. 6).

3. После тщательной просушки проведите пробную сборку стрелы, вставив секцию X/Y внутрь V/W, a V/W -в T/U/Z. Каждая из них должна легко выдвигаться, не застревая. Если требуется, дополнительно отшлифуйте пли острогайте поверхности, а затем отшлифуйте секции стрелы окончательно.

4. Возьмите шарнир цилиндра с минным шкантом и приклейте к нижней секции стрелы T/U/Z (фото М). Ленточной пилой опилите закругление на нижнем конце нижней секции и верхнем конце верхней секции X/Y (рис. 6). С помощью пильного станка сделайте посередине верхнего конца верхней секции пропил глубиной 6 мм для шнура (рис. 7). Приклейте на место четыре оставшиеся проушины О, выровняв их посередине ширины каждой секции стрелы.

5. Вставьте закрытый нижний конец нижней секции O/T/U/Z между боковинами основания S и вдвиньте длинный шкант в канал цилиндра Р. Зафиксируйте нижнюю секцию болтом М6*75 и самоконтрящейся гайкой (рис. 7).

Читайте также  Мотор для лодки из шуруповерта своими руками

6. От 16-миллиметрового деревянного стержня-шканта отпилите три отрезка длиной 10 мм. Просверлите в одном из них 6-миллиметровое отверстие глубиной 5 мм, вклейте шкант длиной 86 мм и отложите в сторону для последующей сборки ворота подъёмного механизма. Из двух оставшихся отрезков сделайте маховички, просверлив в центре каждого 5-миллиметровое отверстие глубиной 6 мм и вклеив эпоксидным клеем отрезок резьбовой шпильки М5 длиной 16 мм (рис. 7а). Когда клей затвердеет, вверните эти шпильки в гайки, закреплённые в нижней и средней секциях стрелы. 11осле окончательной сборки с помощью этих махович ков можно фиксировать среднюю и верхнюю секции стрелы O/V/W, O/X/Y в нужном положении.

Соберите подъёмный механизм

1.По шаблону выпилите кривошип АА и отшлифуйте. Просверлите глухие отверстия на противоположных сторонах детали. Вклейте в одно из отверстий шкант длиной 35 мм (рис. 7).

2. Для сборки подъёмного механизма возьмите маховичок-ворот, сделанный в шаге 6 предыдущего раздела, и вставьте в отверстие боковины S (рис. 7). Наденьте пружину диаметром 10 мм, деревянную катушку 30×22 мм и вторую пружину, прежде чем продеть шкант в отверстие противоположной боковины. Приклейте кривошип АА к концу шканта.

Краткий совет! Если катушка поворачивается вокруг шканта, закрепите её маленьким шурупом или гвоздём-шпилькой.

3. Аэрозольным клеем прикрепите копию шаблона блока к ореховой заготовке толщиной 13 мм, выпилите по контуру и просверлите отверстия в центре каждого торца, как указано на шаблоне. Вверните в верхнее отверстие шуруп с кольцом (рис. 7). Взяв отделочный гвоздь, сточите наждачным камнем острый кончик, согните гвоздь в виде крюка. Вклейте его эпоксидным клеем в нижнее отверстие блока ВВ.

4. Удалите все крепёжные детали, кроме тех, которые приклеены эпоксидным клеем, разъедините секции стрелы, отшлифуйте все места, которые нуждаются в этом, и нанесите отделочное покрытие на все деревянные детали, включая колёса. (Мы три раза наносили полуматовый нитролак из аэрозольного баллона.)

Примечание. Оклейте малярным скотчем концы деревянных осей, что бы сохранишь чистые поверхности для склеивания.

После каждого нанесения несколько раз выдвиньте и задвиньте шкант, выполняющий роль поршня в цилиндре, и выдвижные опоры D, чтобы детали не приклеились.

5. Заново соберите кран, добавляя в каждую колпачковую гайку по капле синего герметика для фиксации резьбовых соединений. Зафиксируйте шканты стоек Е в отверстиях выдвижных опор D отрезками резьбовой шпильки с колпачковыми гайками (рис. 3). Добавив пластиковую шайбу между поворотной платформой К и настилом С, закрепите сборку платформы самоконтрящейся гайкой с шайбой (рис. 4). Затяните гайку так, чтобы платформа не качалась, но могла вращаться свободно.

6. Привяжите конец трёхметрового шнура к катушке и проденьте свободный конец через все проушины О и пропил в верхнем конце верхней секции стрелы 0/X/Y.

Привяжите шнур к верхнему кольцу блока ВВ и намотайте на катушку. Вверните шуруп с кольцом в нижним пропил решётки на нижней детали шасси А и цепляйте за него крюк, когда кран не поднимает грузы. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу, затем нанесите каплю клея и вставьте оси в отверстия нижней детали шасси.

7. Когда высохнет клей, наденьте строительную каску, зафиксируйте стойки выдвижных опор и выдвиньте стрелу. Впереди трудная работа с тяжёлыми грузами.

Подъёмный кран своими руками

Очень нужен подъёмный кран? Так давайте сделаем его. Малогабаритный, с поворотом и подъёмом стрелы, грузоподъемностью в два мешка цемент, или 30 штук кирпича, или 3 больших ведра бетона.

Я себе такой сделал, и теперь не представляю, как бы смог вдвоём с женой построить двухэтажный коттедж, площадью в 200 м 2 , если бы этого крана не было.

Вот тут чертежи , а ниже — подробное описание процесса.

Только сперва малюсенькое отступление: если кто ищет простой подъёмник для бруса или бревна, то загляните вот сюда.

Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.

И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.

В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.

Общий вид моего крана


Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.

Начнём с поворотного механизма

Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.

Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.

Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.

В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.


Вот под него нужно рассчитать внутренний диаметр корпуса, и наружный диаметр основания. Обе эти детали должны очень плотно войти в подшипник.

Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.

Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.

Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.

Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.

У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.

Следующим узлом у нас будет стойка.


Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.

Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.

При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.

Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.

Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.

Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.

Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.

После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.

Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.


Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.

Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.

Читайте также  Столярный угольник своими руками

Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.

Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.


Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.

Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.

Следующим будет блок противовесов.


У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.

Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.

То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.

Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.


К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.

Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.

Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.


Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.


Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.


Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.


Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.

Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.


На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.


Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.



И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.

Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.

Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.

Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.

К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.

Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.

Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.

Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.

Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.

В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.

Ну и пару примеров эксплуатации:



Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.

Как сделать подъемный кран для стройки

Поднятие тяжестей и перемещение их с одного места на другое требует колоссальных затрат сил и времени.

Как правило, такая необходимость возникает при строительстве частного дома.

Чтобы чрезмерно не напрягаться, целесообразно использовать подъемный кран.

Обычно такую конструкцию изготавливают из металла. Однако, если бюджет сильно ограничен, можно сделать подъемный кран из дерева.

В сегодняшней статье мы как раз и рассмотрим, как сделать своими руками деревянный подъемный кран для стройки. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «Домостройщик».

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как изготовить оснастку для работы с дрелью .

Пошаговый процесс сборки подъемного крана

Кто-то может подумать, что сделать подъемный кран в домашних условиях невозможно. Но на самом деле ничего сложного тут нет.

Главное — желание и прямые руки.

  • доска;
  • металлический уголок;
  • рым-болты;
  • рым-гайки;
  • поворотные колесики;
  • стальной трос;
  • талрепы;
  • крепежные элементы.

Для удобства мы разбили процесс сборки деревянного подъемного крана на несколько основных этапов.

Изготовление основания (опорной площадки)

Сначала определяемся с размерами основания. Потом отпиливаем четыре доски, и скрепляем их между собой.

Далее нам потребуются поворотные колесики (они должны быть с тормозом).

Прикручиваем их к нижней части основания.

На следующем этапе по центру основания устанавливаем два ребра жесткости, обшиваем верхнюю часть досками.

По краям опорной площадки сверлим отверстия, вставляем в них рым-болты, и накручиваем рым-гайки — они нужны для монтажа растяжек из стального троса.

Изготовление стойки и стрелы

Вертикальная стойка изготавливается из досок, которые скрепляются между собой по принципу фермы.

Иными словами, между досками дополнительно устанавливаются проставки из кусков доски.

Потом все элементы конструкции стягиваются с помощью болтов с гайками.

По такой же схеме изготавливается и стрела.

Далее необходимо будет соединить вместе стойку и стрелу. Желательно усилить место соединения при помощи металлической пластины.

Дополнительно устанавливаем одну укосину из куска доски — таким образом будет обеспечена лучшая жесткость.

На высоте 2 метров от нижней части стойки необходимо просверлить отверстия, установить рым-болты и накрутить на них рым-гайки. Для натяжения тросов будут использоваться талрепы.

Изготовление каретки для тельфера

На следующем этапе нужно сделать каретку, к которой будет крепиться тельфер. Для этого также можно использовать доски.

Отпиливаем заготовки требуемой длины, и собираем короб.

После этого нам понадобятся колесики, благодаря которым каретка будет перемещаться вдоль стрелы.

Их нужно прикрепить внутри короба.

Дополнительно не лишним будет усилить каретку металлическими уголками. Свариваем две рамки нужного размера, надеваем их на деревянный короб, и скрепляем вместе с помощью резьбовых шпилек и гаек.

Крепим тельфер (электрическую таль) к собранной каретке. Через рым-гайки протягиваем стальной трос, и фиксируем концы.

Сборка подъемного крана

На последнем этапе останется только закрепить стойку со стрелой на опорной площадке, и установить кран в рабочее положение.

Читайте также  Монтаж видеодомофона в частном доме своими руками

Деревянная модель сборная «Подъемный кран» (122 детали)

Основные характеристики

Возраст: от 5-и лет и старше
Пол: мальчик
Бренд: VGA Wooden Toys
Страна производства: Китай

НАЛИЧИЕ В МАГАЗИНАХ:

Возраст: от 5-и лет и старше
Пол: мальчик
Бренд: VGA Wooden Toys
Страна производства: Китай

С этим товаром покупают:

Видео

Деревянные сборные модели

Описание

Деревянные сборные модели – это интересное творческое увлечение для детей старше 5 лет. Их создание не требует каких-то специальных навыков, зато результат получается виртуозным. Готовые фигуры можно при желании раскрасить или покрыть прозрачным лаком. Ваш ребенок своими руками создаст целую коллекцию!

Деревянная сборная модель «Кран»

Эта игрушка станет незаменимым помощником ребенка в сюжетно-ролевой игре. Например, малыш сможет привлечь кран к строительству кукольного дома или отремонтировать крышу на любой игрушечной постройке.

Что входит в набор

  • вырубные деревянные детали на основе (122 шт.)
  • наждачная бумага
  • инструкция

Процесс сборки

Детали в инструкции нарисованы так, как они расположены на фанерной основе. Вам нужно аккуратно выдавить детали из основы и соединить их в определенном порядке, предварительно зачистив места соединений наждачной бумагой.

Все детали в инструкции пронумерованы. Возле каждого паза или отверстия стоит номер детали, которую нужно в него вставить. Немного внимания и терпения – и модель готова!

Подъемный кран можно собрать без клея, но если игрушка будет использоваться в играх, а не просто стоять на полочке, лучше промазать места соединений клеем ПВА (не входит в набор).

Для раскрашивания дерева лучше всего подойдут гуашь, акриловые или темперные краски. Слой прозрачного лака сверху сделает цвета более яркими и стойкими. А если ребенок не планирует покрасочные работы, то для долговечности лучше все-таки покрыть модель лаком.

Для украшения деталей можно использовать также прибор для выжигания.

Что развивает создание деревянных сборных моделей

Дерево – идеальный материал для детского творчества: натуральный, прочный, легкий. Конструирование объемных моделей по схеме тренирует внимание и сноровку, способствует аккуратности и усидчивости. А раскрашивая получившиеся фигуры, ваш ребенок разовьет творческое мышление и художественные способности.

Детали набора сделаны из экологически чистой фанеры толщиной 3 мм, не содержащей формальдегид.

Пополните свою коллекцию деревянных сборных моделей!

Параметры товара: размер после сборки 340х225х175 мм, клей ПВА в набор не входит, толщина деталей 3 мм, упаковка – пленка

Как сделать кран-балку для гаража своими руками

Чтобы отремонтировать автомобиль самостоятельно, требуется подъемник. Поэтому подъемник для двигателя должен быть в каждом гараже, но приобретать профессиональную технику дорого. К тому же, обладая большими габаритами, она займет много места в гараже. Если изготовить кран-балку своими руками, то можно сэкономить.

Инструменты и материалы

Кран-балка состоит из направляющей, подъемного механизма и концевых балок. Это удобная конструкция, которую можно использовать не только внутри помещения, но и снаружи. Прежде чем приступить к ее изготовлению, необходимо сделать расчеты и подготовить чертеж.

Из инструментов и материалов понадобятся:

  • для опорных штанг — несколько труб 11 см в диаметре;
  • для поперечной штанги (цельной) — труба 10 см в диаметре;
  • тельфер и ручная таль;
  • для стойки — труба (с квадратным сечением) 10×10 см;
  • под основание и для скосов — металлические уголки 10×10 см;
  • фиксирующие болты M16;
  • сварочный аппарат.

Расчет

Расчет кран-балки высотой 250 см сделан под работу с легковыми автомобилями. Кран способен поднять элементы весом до 800 кг. Ширина конструкции составляет 415 см, а размер стоек — 120 см. Для более габаритной техники грузоподъемный механизм оснащают вертикальными стойками А-образной формы. Чтобы штангу надежно закрепить на опорах, применяют косынки.

Инструкция по сборке

На сборку простой или подвижной конструкции понадобится 2 дня. Процесс изготовления крановой балки своими руками:

  1. Основная нагрузка, которую будет передвигать подъемный кран, приходится на стойку. Чтобы надежно зафиксировать конструкцию, нужно сделать каркас. Для этого из металлических уголков сваривают ножки под кран. Уголки приваривают к трубе под углом 45° с обеих сторон от трубы.
  2. Чтобы сделать распорки, к каждой стойке приваривают 2 треугольника.
  3. Для передвижной конструкции понадобятся ролики. Их приваривают к горизонтальному основанию, расположив по обе стороны каждой стойки. Чтобы ролики не поломались и выдержали вес, используют изделия, которые предназначены для металлических контейнеров. Мебельные использовать нельзя.
  4. Вверху конструкции устанавливают трубу. Она предназначена для передвижения подъемного механизма.
  5. Ролик для передвижения троса монтируют на двутавр. Двутавр предварительно приваривают в центральной точке трубы.
  6. Чтобы придать каркасу дополнительную устойчивость, к балочному элементу приваривают трубу с квадратным сечением. Ее располагают сверху балки так, чтобы она выступала вперед на 20 см с двух сторон.
  7. Поперечную трубу вставляют в трубу с квадратным сечением и с двух сторон просверливают сквозные отверстия под крепления. В качестве крепежей используют болты. Самодельный каркас для крана П-образной формы готов. Труба в виде перекладины надежно зафиксирована в верхней части изделия, а вся конструкция устойчиво располагается на распорках (ножках).
  8. Механический подъем груза предназначен для поднятия деталей. Он может быть ручным или автоматическим. Ручная таль состоит из лебедки и троса. Червячную лебедку монтируют сбоку стойки. Передвижение стального троса происходит посредствам роликов.
  9. Оснастить конструкцию можно подъемным механизмом, который используется в лифтах. Этот механизм имеет крепкие ролики.
  10. Подключение электрического привода подъемника облегчит ремонтные работы. Для установки подойдет движок мощностью от 300 до 500 Вт. Его монтируют на основание конструкции.

Кранбалку, оснащенную электрическим приводом, применяют в основном для реконструкции старых зданий и частных деревянных домов. Чтобы кран не вышел из строя, нужно соблюдать правила эксплуатации.

Самодельный кран для строительства дома

Многие люди считают, что построить дом из 6 метрового бруса в одиночку – задача из разряда фантастики. Тем не менее, сделать это вполне реально, но при этом придется воспользоваться краном-помощником, который вполне реально соорудить самостоятельно.

Поскольку деревянный брус довольно громоздкий и тяжелый, поднять его самостоятельно будет довольно сложно. С помощью крана, в свою очередь, брус можно класть на место распила, а также, с помощью его функций, можно вполне успешно поднимать распиленный брус на цоколь дома.

Для рамы самодельного крана подойдет любой вид металлического лома. При этом, её можно изготовить из обычных уголков размером 63х63х5 миллиметров.

В качестве стрелы была использована пятиметровая труба диаметром в 50 миллиметров, также, особенность конструкции подразумевает под собой, что в будущем стрелу возможно будет удлинить на несколько метров. Усиливается подобная конструкция металлическими уголками 30х30х3.

Максимальный вес, поднимавшийся краном – 150 килограмм. Тем не менее, особенность конструкции данного крана позволяет поднимать грузы весом полтоны, но для этого придется повысить число кратности полиспастов.

Принцип работы полиспаста схож с особенностями работы редуктора: для достижения большей мощности приходится обеспечить соответствующую длину каната, которой, соответственно, понадобиться намного больше. Вследствие этого скорость подъема груза замедлится, но поднять кран сможет намного больше.

Одной из главных характеристик редуктора является передаточное число, полиспаст, в свою очередь, должен обладать кратностью – соотношением количества «колец» на тросе со сбегающими с барабана. Исходя из этого, в случае, когда на самодельном кране намотано 5 витков, полиспаст является пятикратным. Иными словами, для поднятия полутонного груза понадобиться сила, прикладываемая к подъему 100-килограммового груза.

В чем особенность самодельного подъемного механизма?

Стоит отметить, что изготовление всех узлов и механизмов самодельного крана-помощника – процесс трудоемкий и утомительный, требующий огромнейших временных затрат. Таким образом, чтобы изготовить все составляющие крана, понадобится как минимум неделя, а на сборку готового устройства и его калибровку уйдет еще два-три дня. В качестве привода поворота был использован шестикратный полиспаст, привод подъема стрелы же, в свою очередь, представлен двукратным механическим полиспастом.

Конкретно в данном устройстве, поворотная платформа выполнена из двух планшайб, а сам же кран был собран из подручных материалов, поэтому не удивительно, что ось его представлена 30 мм. болтом, выполненным из стали, не обладающей высокой прочностью. Обусловлено такое решение фактом, что высокопрочная сталь практически не поддается сварке: при превышении предела прочности подобный болт сразу же лопается, его невозможно ни растянуть, ни согнуть. Узлы самодельного крана желательно смазать небольшим количеством литола. Для уменьшения массы противовеса, в кране установлены 2-х метровые опорные лапки.

Занимаясь расчетом узлов при изготовлении данного приспособления необходимо учесть, что при среднем радиусе детали, отвечающей за поворот, а также расстоянии до противовеса с указанной массой, на основной болт будет действовать растягивающая нагрузка (которая при работе, естественно, будет значительно больше). Перед началом эксплуатации крана необходимо тщательно проверить показатели устойчивости.

Блочки для подъемного механизма можно соорудить из двух крупных и одной небольшой шайб. Такие блочки будут устойчивы. Крайне важно, чтобы трос обладал нужной гибкостью, или же сами блочки имели соответствующий канату диаметр, ведь при подъеме стрелы без груза, канат может вылететь из блока, что будет весьма неприятно.

В качестве троса был использован толстый шнур диаметром в 15 мм. Планируется, что в случае удлинения, на кран будет установлен более гибкий, 5 мм. трос с рабочей нагрузкой в 150, а также разрывающей в 850 кг. Подобный кран позволяет практически в одиночку соорудить дом из сруба, а также проделать огромнейшее количество прочей строительной работы.