Кран лебёдка своими руками

Мини кран своими руками: 3 простых идеи для гаража

Когда надо поднять или переместить из одного места в другое что-то очень тяжелое и габаритное, да еще и в одиночку — без вспомогательного приспособления не обойтись.

В определенных случаях на помощь может прийти ручная механическая или электрическая лебедка. Но мы рекомендуем сделать мини кран своими руками.

Его можно использовать для самых разных задач: чтобы поднять двигатель автомобиля или переместить в подходящее место какую-нибудь большую корягу.

Конструкция актуальна для гаража и для стройки, подойдет и просто для поднятия тяжестей. Рассмотрим самодельный мини кран в 3-х версиях, с разным подъемным приводом.

Собрать кран гусь своими руками — совсем несложно. Все необходимые чертежи с размерами без проблем можно найти в интернете.

Главное, что нужно помнить — гаражный кран должен быть надежным (изготовленным из металла), устойчивым и обладать достаточной грузоподъемностью.

В конструктивном плане самодельный кран состоит из трех основных элементов:

  • опора (как правило, с колесиками, чтобы можно было свободно перемещать ее по гаражу);
  • вертикальная стойка с приводным механизмом (домкрат, механическая или электрическая лебедка и т.д);
  • выдвижная телескопическая стрела.

Ниже вы можете ознакомиться с тремя разными вариантами подъемника.

Самодельный мини кран на основе бутылочного домкрата

Чтобы изготовить гидравлический кран, будем использовать доступные материалы, которые у многих найдутся в гараже.

А если даже ничего подходящего под рукой не найдется — все необходимое можно за копейки приобрести на чермете.

Подъемный механизм пригодится как в гараже (например, чтобы поднять и опустить двигатель автомобиля), так и в процессе строительных работ — для монтажа и демонтажа различных металлоконструкций.

Основные материалы, которые потребуются для изготовления мини крана:

  • профильная труба с толщиной стенки не менее 3 мм;
  • металлическая пластина толщиной 5 мм;
  • бутылочный домкрат (грузоподъемность — на ваше усмотрение);
  • поворотные колесики;
  • стальная цепь с крюком.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо изготовить опору гидравлического мини крана. Для этого нам потребуются профильные трубы.

При помощи болгарки отрезаем заготовки подходящей длины, и свариваем основание. После этого к опоре необходимо будет приварить вертикальную стойку.

К ее верхней части привариваем две металлических пластины, к которым крепится стрела подъемника.

В качестве привода, который будет поднимать и опускать стрелу, используем гидравлический домкрат грузоподъемностью 12 тонн (можно и другой домкрат взять).

К вертикальной стойке привариваем под углом кусок профильной трубы, который будет служить упором для домкрата.

Из листового металла вырезаем квадратную пластину, и привариваем к ней «уши». С помощью болта и гаек крепим пластину к упору — это подвижная площадка, на которую будет опираться подошва домкрата.

К нижней части стрелы привариваем «стакан» для опорной точки поршня домкрата. Далее зачищаем сварные швы болгаркой, после чего красим все изготовленные элементы.

Сборка грузоподъемного крана

Крепим бутылочный домкрат к подвижной опорной площадке на вертикальной стойке. Опускаем стрелу, чтобы поршень домкрата вошел в «стакан».

Устанавливаем выдвижную секцию телескопической стрелы, к концу которой мы крепим цепь с крановым крюком.

Такой самодельный подъемник отлично подойдет для снятия и последующей установки мотора с машины. Также его можно использовать для других целей — в мастерской и гараже. Конструкция надежная и недорогая.

Пошаговое описание того, как сделать для гаража или мастерской мини кран из домкрата, смотрите в видеоролике.

Мобильный мини кран для поднятия и перевозки тяжестей

Конструкция данного устройства практически ничем не отличается от предыдущей версии, но имеется небольшое дополнение в виде ручного механизма подъема.

Приступаем к работе. Сначала из профтрубы изготавливается основание крана (опорная часть).

К нижней части основания крепятся поворотные колесики, чтобы конструкция была мобильной, и ее можно было свободно перемещать по гаражу или за его пределами.

После этого к основанию крепится вертикальная стойка вместе с упором.

Далее изготавливается и устанавливается телескопическая стрела. Между стойкой и стрелой устанавливаем бутылочный домкрат.

На последнем этапе останется только закрепить на вертикальной стойке ручную лебедку. На барабан подъемного механизма наматываем стальной трос (толщиной не менее 4-5 мм) с крановым крюком на конце.

Подобная конструкция довольно удобна в работе и способна без проблем поднимать груз весом от 200 кг и более.

Пошаговый процесс изготовления подъемника показан в авторском видеоролике — советуем посмотреть.

Как сделать гаражный кран своими руками

А вот и третий вариант самодельного подъемного устройства для гаража, и в отличие от первых двух версий, он оснащен электрическим приводом, что очень удобно.

Сама конструкция мало чем отличается от предыдущих кранов. Сделать этот подъемник гусь своими руками не составит абсолютно никаких проблем.

Первым делом из профильных труб изготавливается опора. Крепим к ней колесики.

Далее устанавливаем вертикальную стойку, к которой крепится телескопическая стрела, изготовленная также из профильной трубы.

Главное отличие этого подъемного устройства от предыдущих самодельных мини кранов заключается в том, что стрела не поднимается и не опускается — закреплена неподвижно.

Также здесь используется самодельный лебедочный блок с электроприводом. Лебедка изготовлена из редуктора и вала, на который наматывается стальной трос.

В качестве привода используется шуруповерт. Ставить сюда электрический движок особого смысла не имеет.

Кстати, конструкция складная, что упрощает ее хранение в гараже.

После того как изготовили все детали, нужно зачистить их болгаркой и покрасить. И потом приступаем к сборке.

Как видите, ничего тут сложного нет — при желании сделать подобный мини кран сможет каждый.

Для снятия двигателя автомобиля этот подъемный кран тоже вполне может использоваться, все упирается в максимальную грузоподъемность.

В этой статье мы рассмотрели три простых и бюджетных конструкции самодельного мини крана. Если какая-то идея вам понравилась — смело берите ее себе на вооружение для своей мастерской.

1 Комментарий

Не рекомендовал бы повторять эти самоделки. В кратце об этих кранах:
первый (синий). Очень сомнительно выглядят шарнирные соединения стрелы и упоров домкрата. Раскос стойки сделан из тонкой трубы, есть риск что кран «сложится» вперёд. Грузоподъёмность 500-800 кг, больше яб не рисковал.
Второй (желтый с красным) яб вообще не рискнул такое собирать. Длинна стрелы больше длинны упоров, развал упоров очень маленький. При такой конструкции, даже при малом весе груза кран склонен к опрокидыванию. Стойка закреплена к основанию шарнирно и держится только за счёт тонкого раскоса, не говоря уже о хлипких ушках раскоса приваренных к основным элементам. 100 кг максимум.
третий. (синий) самый внушительный и более продуманый, но не до конца. колёса на упорах надо разместить более надежно. На пластинах они либо отвалятся, либо деформируют сами упоры. Раскос стрелы надо устанавливать под другим углом к основной стойки иначе такая конструкция согнет стойку. На стрелу добавить усилитель и такой кран ограничен по грузоподъемности только возможностями лебёдки. Но надо помнить, чем больше вес тем короче надо делать стрелу.

Читайте также  Угловой зажим для сварки своими руками

Самодельная лебедка – не просто, а очень просто!

  • Механическая лебедка
  • Электрическая лебедка
  • Самодельный кран из лебедки – два устройства в одном

Многие считают, что лебедка – это типично автомобильный аксессуар. Применение этому приспособлению можно найти в быту. Как и любой другой инструмент, лебедку можно изготовить самостоятельно.

Общий принцип конструкции следующий: при помощи шкивов, звездочек, шестерен – изменяется передаточное отношение. В результате прилагаемое усилие многократно увеличивается, позволяя при помощи небольшого источника тяги перемещать значительные тяжести.

Для понимания процесса ознакомимся с разновидностями лебедок, рассматривая варианты самостоятельного изготовления:

Механическая лебедка

По типу привода подразделяется на рычажную, с храповым механизмом вращения, и барабанную, в которой усилие от рукоятки передается посредством шестеренчатого или цепного редуктора.
Рычажная лебедка удобна за счет своей компактности.

Еще одно неоспоримое достоинство – ее не нужно крепить к станине или фундаменту. Достаточно растянуть трос между якорем и перемещаемым грузом, – и можно прилагать усилие от 400 кг до 4 тонн. Каждый ход рычага проворачивает катушку с тросом на определенный угол, подтягивая груз. Единственный недостаток – в барабан помещается мало троса, обычно 5-7 метров.

Барабанная лебедка требует стационарного размещения, и имеет более габаритные размеры. Однако это позволяет использовать трос в несколько десятков метров. Усилие умножается за счет передаточного отношения шестерен или цепной передачи. Отдельно идут конструкции с червячным приводом, но суть применения не меняется.

При наличии болгарки и сварочного аппарата – ручная самодельная лебедка по силам даже начинающему мастеру. Вся конструкция видна на фотографии:

Компоненты можно подобрать в запасниках вашей мастерской, или изготовить самостоятельно, с помощью болгарки и мощной дрели. Тяговое усилие подобной конструкции не больше 1000 кг. В домашнем хозяйстве большего и не требуется.

Так же точно, приложив смекалку – можно изготовить лебедку барабанную. Достаточно подобрать подходящую пару шестерен. Барабан делается из водопроводной трубы.

Трехмерная модель редуктора изображена на иллюстрации. Остальное – дело техники и подбор материалов.

Есть еще вариант ручной лебедки, но это совсем уж экстремальный вариант. Хотя, в трудной ситуации такое приспособление может выручить.

Подъёмный кран своими руками

Очень нужен подъёмный кран? Так давайте сделаем его. Малогабаритный, с поворотом и подъёмом стрелы, грузоподъемностью в два мешка цемент, или 30 штук кирпича, или 3 больших ведра бетона.

Я себе такой сделал, и теперь не представляю, как бы смог вдвоём с женой построить двухэтажный коттедж, площадью в 200 м 2 , если бы этого крана не было.

Вот тут чертежи , а ниже — подробное описание процесса.

Только сперва малюсенькое отступление: если кто ищет простой подъёмник для бруса или бревна, то загляните вот сюда.

Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.

И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.

В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.

Общий вид моего крана


Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.

Начнём с поворотного механизма

Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.

Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.

Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.

В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.


Вот под него нужно рассчитать внутренний диаметр корпуса, и наружный диаметр основания. Обе эти детали должны очень плотно войти в подшипник.

Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.

Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.

Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.

Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.

У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.

Следующим узлом у нас будет стойка.


Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.

Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.

При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.

Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.

Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.

Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.

Читайте также  Деревянный кран своими руками

Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.

После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.

Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.


Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.

Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.

Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.

Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.


Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.

Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.

Следующим будет блок противовесов.


У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.

Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.

То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.

Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.


К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.

Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.

Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.


Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.


Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.


Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.


Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.

Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.


На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.


Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.



И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.

Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.

Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.

Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.

К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.

Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.

Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.

Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.

Читайте также  Регулятор зарядки аккумулятора своими руками

Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.

В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.

Ну и пару примеров эксплуатации:



Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.

Самодельный подъемный кран «Малютка»

Свои дом мы с отцом строим вдвоем, а без механизмов и инструментов — это трудно. Поэтому параллельно со строительством идет создание необходимых механизмов и приспособлений, которые не всегда можно по каким-то причинам приобрести. Раньше это были бетономешалки: ручная, потом электрическая, сделанная из 200-литровой бочки, при помощи которой было изготовлено несколько тысяч бетонных блоков. Потом были сделаны деревообрабатывающие станки. На создание крана нас натолкнули трудности использования обычного автокрана из-за линии электропередачи, которую протянули по нашей улице.

На первый взгляд кран довольно сложен в изготовлении, так как нужны токарная и фрезерная обработка деталей, но в итоге надежность, простота и удобство в работе компенсируют затраты.

После сборки кран испытали на опрокидывание грузом в 200 кг — устоял. Работаем мы, в основном, с тяжестями до 150 кг. Поднимать приходится практически все: песок, кирпич, цемент, блоки, керамзит. Поворот стрелы крана на 360° вокруг своей оси дает возможность без особых усилий размещать стройматериалы в радиусе 3 м от крана. При помощи рычага или просто лома его свободно можно перемещать. Используя веревку, вдвоем за 1,5 часа мы подняли его и собрали на крыше.

Схема конструкции «Малыша» проста (рис. 1).

Вертикальная стойка 1 привернута болтами к горизонтальным опорам 2, которые стоят на регулируемых по высоте опорах 3. В вертикальной стойке смонтирован опорно-поворотный механизм 4.

Поворотная рама 5 крепится шестью болтами к поворотной части механизма 4, на ней смонтированы стрела 6, лебедка с электроприводом 7, кронштейн 8 крепления растяжки стрелы. При помощи кронштейнов 9 и шпилек 10 к ней подвешены бетонные блоки-противовесы 11. Магнитные пускатели 12 и электрический разъем 13 для подключения пульта управления краном смонтированы на щитке, который установлен на поворотной раме.

Стрела 6 изготовлена из трубы 057 мм. Одним концом она при помощи уголков-щечек 14 (зафиксированы на поворотной раме четырьмя болтами) и болта 19 крепится к поворотной раме. Щечки и болт обеспечивают жесткость стрелы в горизонтальной плоскости. На верхнем конце стрелы установлен блок 15 со скобой крепления растяжки 17. Она сложена вдвое и петлями крепится к кронштейну 8 и скобе, удерживая стрелу в вертикальной плоскости.

Растяжка изготовлена из троса 03,8 мм. Длина ее подбирается в зависимости от угла наклона стрелы. Если нужно поднять более тяжелый малогабаритный груз, угол наклона можно увеличить. Для таких случаев придется изготовить другую более короткую растяжку. По канавке ролика блока движется рабочий трос 18. На конце рабочего троса — блок-крюк 16. Сам крюк опирается на упорный подшипник (7202), что предотвращает вращение груза при подъеме. Другой конец троса крепится к барабану лебедки.

Опорно-поворотный механизм (рис. 2) состоит из поворотной 1 и неповоротной 2 частей. Опорно-упорные подшипники 3 (66314) и 4 (7605) запрессованы в неповоротной части при помощи гайки 5, зафиксированной стопорной шайбой 6. Это обеспечивает вращение поворотной части вокруг своей оси, но не позволяет ей перемещаться в осевом и радиальном направлениях. Неповоротная часть при помощи болтов 7 фиксируется в вертикальной стойке.

Лебедка 1 и электродвигатель 2 мощностью 1,5 кВт смонтированы на одной раме (рис. 3) и соединены клиновым ремнем. Барабан лебедки одним концом опирается на опорный подшипник 3, другим — при помощи шлицов связан с червячным редуктором 4, передаточное число которого 50.

Применение червячного редуктора делает ненужным электромагнитный тормоз. Передаточное число обеспечивает скорость подъема крюка 6,6 метров в минуту при шкивах одинакового диаметра и скорости электродвигателя 1500 об/мин.

Для качественной укладки троса на барабане нарезана резьбовая канавка с шагом 4 мм. На лебедке применен трос 03,8 мм. Рама лебедки 5 изготовлена из двух уголков 50x50x700 мм, не сваренных между собой; жесткость рамы обеспечивается за счет смонтированных на ней механизмов. Крепится она к поворотной раме при помощи двух кронштейнов 6, изготовленных из уголка 50x50x180 мм.

Электродвигатель питается от трехфазной сети напряжением 380 В (рис. 6). Схема подключения собрана так, что при нажатии кнопки «Верх» подается ток на катушку пускателя, который работает на подъем. При этом блокируется кнопка «Низ» от случайного включения пускателя, который работает на спуск. После того, как мы отпустим кнопку, катушка обесточивается — контактор размыкается. При нажатии кнопки «Низ» блокируется кнопка «Верх», электродвигатель работает на спуск. Двигатель может отключаться от сети в случае срабатывания хотя бы одного из тепловых реле РТ1, РТ2, которые служат для защиты двигателя от перегрузок.

Нагревательные элементы тепловых реле находятся в силовой цепи. В случае продолжительной перегрузки двигателя реле срабатывает и размыкает свой контакт в цепи управления. Электродвигатель отключается от сети контактором и в случае значительного понижения или исчезновения напряжения в сети.

Самодельная лебёдка

Простая самодельная ручная лебёдка которую может сделать каждый своими руками: фото изготовления с описанием.

Эта самоделка пригодится в первую очередь автолюбителям, с помощью ручной лебёдки можно вытащить авто из грязи или сугроба, да и в хозяйстве ей найдётся применение, поднять груз и прочие тяжести.

Для изготовления самоделки понадобятся материалы:

  • Трещотка для грузового авто.
  • Пара подшипников.
  • Листовой металл.
  • Трос.
  • Шайбы.
  • Крюк.

Вот такая трещотка нам понадобится, снимаем с неё боковые крышки.

Ещё понадобится вот такой трос.

Вставляем в трещотку кусок трубы подходящего диаметра и привариваем трубу к шестерне.

Далее нам понадобятся вот такие шайбы.

Привариваем шайбы к валу, в результате получатся две катушки для намотки троса.

Теперь изготовим ещё один механизм, возьмём две внутренние обоймы от подшипников.

Привариваем к пластине обоймы вот таким образом.

К пластине с обратной стороны привариваем крюк.

Вот и всё, самодельная ручная лебёдка полностью готова к использованию. Трос с одной стороны наматываем на катушки, с обратной накидываем на блок с крюком и крутим трещотку.

С помощью такой лебёдки можно вытянуть застрявший автомобиль, лебёдка компактная и не займёт много места в багажнике, может пригодиться в нужный момент.