Редуктор для лодочного мотора своими руками

Ремонт лодочного мотора ямаха 5 своими руками

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.

Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.

Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость

приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.

Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.

Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.

Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.

Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока.

Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.

При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник.

После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно. Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.

Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть. В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора. Если сальник съеден, и нет возможности его таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный по размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.

Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.

К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.

Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.

Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.

Ремонт редуктора лодочного мотора своими руками

При необходимости разборку лодочного редуктора можно выполнить своими руками. Когда пора заменять отдельные детали редуктора? Какие инструменты потребуются для замены сальников? Читайте подробности в нашей статье.

Следуя инструкции, произвести плановое техобслуживание и заменить практически любые детали редуктора можно и без профессиональной помощи. Специальные инструменты могут потребоваться для смены сальников, однако при необходимости можно обойтись такими подручными средствами, как плоские отвертки.

Читайте также  Обозначение секущей плоскости на чертеже

В большинстве моделей все элементы редуктора имеют резьбу ПР/RH, если инструкция к мотору не указывает иное. При использовании инструментов (пресс, клещи, молоток) детали необходимо изолировать защитной прокладкой из меди, древесины и других подобных мягких материалов. Применяя для просушки узлов сжатый воздух, необходимо убедиться в полном отсутствии масла и других жидкостей внутри редуктора. Выпрессовка и запрессовка подшипников должна выполняться только инструментами подходящего диаметра.

Этапы разборки редуктора

1. Проверка и смазка подшипников

Подшипники очищаются при помощи растворителя, подсушиваются и покрываются смазкой. Перед смазкой необходимо провести проверку на износ и различные неровности с помощью поперечной прокачки внутренней обоймы. Обоймы должны легко поворачиваться, вал с роликовыми подшипниками должен демонстрировать равномерный износ и отсутствие повреждений. Подшипники конической формы проверяются на дефекты, при изменении цвета или неравномерном износе их необходимо заменить;

2. Разборка редуктора

После отсоединения батареи аккумулятора выполняется слив масла, затем мотор фиксируется в верхнем положении. Далее проводится демонтаж гребного винта, резиновой заглушки, анодной пластины и боковой панели. Для снятия редуктора необходимо ослабить все расположенные сбоку крепежные гайки;

3. Проверка масла

Подготовив емкость, позволяющую разглядеть масло на просвет, необходимо слить масло из редуктора и изучить его цвет и консистенцию. Свежее масло должно иметь кофейный цвет, отстоявшееся – прозрачно-желтый. Кремовый оттенок говорит о попадании воды – в данном случае необходимо провести ревизию сальников. Крупные (не порошкообразные) крупинки металла в масле говорят о повреждениях и необходимости полностью разобрать редуктор;

4. Проверка вала гребного винта

Смонтированный вал необходимо протестировать с помощью индикатора биения. Значения больше 0,22 мм. говорят о деформации. При нормальном функционировании редуктора должен отсутствовать люфт на конце вала;

5. Замена сальника редуктора лодочного мотора

Для удаления сальников необходимо снять крышку редуктора со стороны винта, применяя плоские отвертки или съемник. Под крышкой находится уплотнительное кольцо из резины, его рекомендуется заменить. После удаления подшипника можно провести замену сальника гребного вала – его износ является самой частой причиной посторонних включений в масле. Рекомендуется также провести ревизию шестерней редуктора, очистить их от загрязнений и смазать.

Сборка редуктора проводится по аналогичной схеме в обратном порядке. Для увеличения срока межремонтной эксплуатации специалисты рекомендуют уделить особое внимание выбору качественного масла для смазки всех элементов мотора.

Нет времени на ремонт лодочного мотора своими руками? Специалисты компании «Морской Узел» профессионально проведут полную техническую проверку Вашего двигателя и устранят все неполадки. Проверка лодочного мотора в нашей мастерской может быть выполнена в кратчайшие сроки. Если Вы не хотите упускать удачную погоду для рыбалки и отдыха, мы также будем рады предложить Вам моторы из нашего каталога. которые можно оформить в аренду всего за 10 минут.

Как собрать лодочный электромотор своими руками

Лодочный электромотор своими руками можно собрать даже на основе дрели. Такой мотор для лодки уже давно разработан народными умельцами и пользуется спросом. Немало рыбаков уже опробовали такой электромотор, используя при этом всевозможные конструктивные решения для его изготовления. Стоит отметить, что присутствует тенденция в плане увеличения сборки электромоторов для лодки своими руками на основе дрели, поскольку заводской электрический мотор не каждому рыбаку по карману.

Сегодня мы расскажем, как сделать своими руками электромотор из дрели для своей лодки и что для этого потребуется.

Преимущества и технические особенности самодельного электромотора для лодки на основе дрели

Преимущества такого мотора будут следующими:

  • экономия на заводском дорогостоящем лодочном моторе;
  • природоохранное законодательство предусматривает регламент в плане применения заводских электромоторов для лодок. Изделий, сделанных своими руками, это не касается;
  • почти бесшумная работа электромотора;
  • экономия по сравнению с применением двигателя внутреннего сгорания.
  • Прежде чем приступать к работе по сборке мотора своими руками, нужно выбрать дрель. Ключевым параметром выбора той или иной модели является ее мощность, которая должна составлять как минимум 150 Ватт.

Также следует учитывать такой параметр, как напряжение электромотора. Многие считают, что нужно использовать аккумуляторную дрель на 10 вольт, но это неправильно. Аккумулятор со временем испортится и его придется менять, а это будет очень дорого. Лучше брать дрель, работающую от напряжения в 12 вольт, для которой вы с легкостью подберете нужный аккумулятор, который легко подключится с помощью проводов и спокойно разместится в лодке.

Перечень материалов и инструментов для работы

Когда вы выбрали нужную дрель, следует подготовить остальной инструментарий, необходимый для дальнейшей работы:

  • труба с квадратным сечением;
  • струбцины;
  • редукторы;
  • металлическая трубка с диаметром от 20;
  • прут для вала;
  • металлический лист для крыльчатки;
  • сварочный аппарат;
  • саморезы;
  • болгарка;
  • шуруповерт.

Механизм подъема крыльчатки над водой

Чтобы создать механизм подъема крыльчатки в лодке, следует приварить металлическую трубу к струбцинам. На этой трубе должна быть прикреплена база в виде каркаса усеченной пирамиды, которая направлена меньшим основанием в сторону воды. Вверху базы находится станина для подшипника, а внизу приваривают трубку. Через трубку и подшипник следует пропустить вал.

В его качестве применяют проволоку или трубку, диаметр должен быть поменьше, чтобы она не была тяжелой. Лучше всего подойдет трубка:

  • она обеспечивается подшипниками вверху и внизу;
  • трение будет меньшим;
  • будет отсутствовать вибрация вала в корпусе трубы.

Редукторы и пропеллер: техника установки и изготовления

С обеих сторон вала нужно установить редукторы. Их советуют устанавливать своими руками в зависимости от вида самого электромотора, чтобы правильно подобрать количество оптимальных оборотов, однако это очень сложно и долго.

Можно взять редуктор от старой техники или приобрести новый в магазине. Главное условие для него – передающее число не должно быть большим, желательно, чтобы он был способен понижать количество оборотов в пять раз. Ряд специалистов полагают, что это мало и будет недостаточно для того, чтобы лодка могла развивать нормальную скорость, но это вовсе не так.

Нижняя часть трубы оснащается редуктором от старой болгарки и добавляется крыльчаткой. Пропеллер можно взять готовый от старых устройств, например, им может послужить старый кулер от компьютера, но эта крыльчатка не сможет обеспечить водяной поток для быстрого движения лодки.

А своими руками его можно сделать на основе листов металла, это делается так:

  • вырежьте из жестяного листа квадрат со стороной в 30 см и просверлите в нем 4 отверстия от центра каждой из сторон к месту диагонального пересечения;
  • между прорезями должно оставаться расстояние по 5 см;
  • края «лепестков» нужно округлить и развернуть каждую лопасть на 30 градусов от оси;
  • при использовании редуктора от болгарки сделайте отверстие в центральной части и закрепите его на валу фиксирующей гайкой;
  • соедините верхний редуктор с дрелью. Будет отлично, если вал редуктора можно зажать в его головке. Тогда вал можно зажать и закрепить дрель к базе хомутами.
Читайте также  Угол для заточки ножей своими руками

Если конструкция не соответствует размеру дрели, для соединения редуктора и электромотора применяют трубку, которую надевают на вал редуктора. Чтобы вал внутри не вращался, его нужно зафиксировать: сделать сквозь трубку сквозное отверстие и закрепить шпилькой.

Итак, наш лодочный электромотор почти готов к работе, осталось его только испытать. Для этого не нужно его сразу же ставить на лодку и включать ее. Сперва крыльчатку опускают в любую емкость, наполненную водой, а затем включают сам мотор. Вы должны руками ощутить создаваемый поток и проверить его работу, переключая разные режимы. Если вы чувствуете движение, то можно мотор, сделанный своими руками ставить на лодку и применять уже в водоеме. Во время тестовых работ мотор должен работать в обычном режиме и создавать нужный шумовой фон.

Однако такая конструкция самодельного электромотора для лодки имеет следующие недостатки:

  • мотор нельзя повернуть относительно вертикальной оси, поэтому при управлении лодкой придется использовать весла, а при рыбалке это неудобно;
  • самодельный лодочный мотор не имеет удобной системы управления.

Редуктор и его влияние на работу мотора

Стоит добавить, что правильно подобранный редуктор для мотора лодки является одним из ключевых условий для его надежной работы и длительности эксплуатации. Также не будет лишним просчитать максимально точно все нужные его расчеты. Это сделать самостоятельно будет непросто, поэтому этот вид работы можно доверить и специалисту, даже если вы делаете мотор своими руками. Если возможности обратится к специалисту у вас нет, то внимательно изучите все технические публикации касательно редукторов.

Например, некоторые любители утверждают, что в качестве лодочного редуктора отлично подойдет редуктор от обычного триммера. Вам потребуется лишь сам редуктор, вал и защитная трубка, которые следует соединить с двигателем.

Если говорить в целом о самодельном электромоторе для лодки, то он обойдется вам значительно дешевле заводского, но нельзя считать что он составляет его полноценную замену. Такой агрегат значительно уступает ему в плане скорости и мощности, также вы будете ограничены в плане выбора режимов работы.

Рассмотренный выше лодочный электрический мотор, выполненный своими руками, может развивать скорость порядка 8 километров в час, а зарядки аккумулятора от автомобиля для его работы хватает примерно на 5 часов.

Такой мотор подойдет для легковесной лодки с двумя пассажирами. Он работает плавно и бесшумно, им легко управлять и перевозить. Если у вас нет больших требований к мотору — смело можете приступать к его сборке своими руками.

Защита винта и редуктора лодочного мотора

В то время, как мотор автомобиля надежно упрятан под капотом и лишь в редких случаях подвергается сильным ударам, с двигателями водного транспорта все не так просто. Важные элементы движка катера или моторки подгружены в водную среду, где могут повредиться о гальку, крупные камни и мусор или при посадке на мель. Кроме того, немало хлопот могут доставить водоросли, коряги и корни прибрежных деревьев. Поэтому нужно заранее позаботиться о надежной защите винта лодочного мотора.

Что представляет собой защита лодочного мотора

Как говорится, сердце надо беречь, и к «сердцу» водного транспорта это тоже относится. Поэтому производители и народные умельцы создают своеобразные «бронежилеты» для гребных винтов и редукторов. По типу защитные конструкции делятся на:

дуговые (выполнены в виде дуги или скобы, огибающей винт);

решетчатые (на винт устанавливается решетка-каркас).

Второй вид защищает не столько сам винт, сколько людей и животных — от попадания в него. В России он не особо популярен. Кроме того, они могут быть различной формы – в зависимости от целей и условий эксплуатации судна. Приспособления для защиты лодочного винта и редуктора можно поделить на три основных вида:

Спасение на мелководье. Подводные камни и глубокий ил – пожалуй, самая распространенная проблема для маломерных судов. При попадании лодки на мель часто вместо откидывания дейдвуда мотора случается зарывание киля в грунт и буксовка гребного винта в илистом дне. Наряду с песком в иле могут присутствовать камни, пластиковый, металлический и органический мусор, способный вывести винт из строя. В таком случае эффективна защита винта лодочного мотора в форме плуга, которая помогает с одной стороны разрыхлить грунт перед винтом, а с другой – в разы усилить сопротивление вдавливанию киля и редуктора в грунт. Нередко такие приспособления оснащены демпферами. Это позволяет продлить срок жизни мотора за счет поглощения большей части вибраций, возникающих при работе винта.

Плавание в заросшем водоеме. Рыбаки и охотники часто используют моторные лодки и катера в заводях, болотистых участка рек и озер. Водная растительность (осока, водоросли, трава, корни ивы и т.д.) могут зацепиться за лопасти винта и деформировать их. Чтобы этого не произошло, используется специальная металлическая конструкция с ножами, помогающими срезать замотавшиеся на элементах редуктора стебли и корешки. Такие лезвия устанавливаются прямо на втулку гребного винта и идут в ход при его вращении.

Для горных рек и других экстремальных условий. Здесь из-за большого количества порогов или обилия инженерно-строительных конструкций на дне водоема, мотор подвергается особо высокому риску. Изобретатель такой защиты редуктора лодочного мотора, вероятно, подсмотрел ее принцип у дикобраза. Она имеет многочисленные игольчатые выступы, предотвращающие столкновение с опасными предметами. В народе за ней закрепилось название «вилы».

Многие производители судовых двигателей и аксессуаров предлагают свои решения, как защитить лодочный или яхтенный мотор. Кроме того, на тематических сайтах и форумах можно встретить чертежи и обучающее видео, как сделать или доработать подобные конструкции своими руками.

Плюсы и минусы средств защиты винта лодочного мотора

Безусловно, лучшие условия для сохранности двигателя – это аккуратная эксплуатация, использование эхолотов и большой опыт судовождения. Но иногда этого бывает недостаточно. Например, даже бывалый капитан может совершить ошибку в незнакомой акватории или в темное время суток. Тут совсем нелишними окажутся защитные конструкции для редуктора и винта, способные принять на себя большинство подводных ударов и сохранить функциональность «ходовки» на долгие годы. В зависимости от выбранной модификации механических протекторов, обеспечивается безопасность редуктора в различных условиях эксплуатации (заросли, ил, каменистые пороги и т.д.). То есть, приобретение нескольких видов защитных механизмов сделает судно практически вездеходным.

По заверениям отечественных производителей, сертифицированная защита поможет быстро выбраться из мели и избежать порчи мотора при столкновении с препятствиями на скорости до 45 км/ч. Этого более чем достаточно для учебных заплывов, спокойной речной прогулки, охоты или рыбалки. Заводские «защитники» из качественной стали стоимостью порядка 5-7 тысяч рублей станет многолетней страховкой от серьезных поломок мотора, который стоит в десятки раз дороже.

К основному минусу «плугов», «вил» и других (в первую очередь – самодельных) протекционных орудий владельцы судов относят потерю скорости в среднем на 3-5 км/ч. В то же время, усовершенствованные решения по защите стационарного и подвесного лодочного мотора за счет гидродинамичной формы обладают низким коэффициентом сопротивления и почти не влияют на скорость, развиваемую судном. Минусом ряда моделей является то, что они крепятся к редуктору или дейдвуду путем сверления отверстий. Это, во-первых, делает мотор не гарантийным, а во-вторых, место крепления становится уязвимым к коррозии и другим повреждениям. Намного практичнее выбирать устройство, фиксирующееся с помощью зажимов или хомутов.

Читайте также  Размер коптильни горячего копчения своими руками

Установка защиты винта лодочного мотора – обязательное условие сохранности важнейших элементов двигателя, и на ней ни в коем случае не стоит экономить. Тем более, что сейчас имеется широкий выбор качественных приспособлений для сохранности редуктора и винта, созданных под конкретные модели российских и иностранных моторов.

Уважаемые покупатели! В связи с колебаниями курса валют, идет обновление цен на выпускаемую продукцию и весь ассортимент товаров. Указанные на сайте цены могут отличаться от действительных. Просьба уточнять стоимость у менеджеров отдела продаж компании Velvette Marine.

Насос для замены масла в редукторе плм своими руками

Хочу поделиться идей изготовления самодельного насоса для замены масла в редукторе наших ПЛМ. Лозунг данной самоделки — «Все гениальное просто»! Данный насос собран буквально из «мусора».

Для нашего насоса нам понадобится пустой диспенсер от жидкого мыла, отрезок шланга D

6-8 мм, дозатор от баллона «жидких гвоздей» или чего-то подобного (даже не припомню, от чего именно у меня данный дозатор), и, естественно, изолента, куда ж без неё)

В моем случае дозатор от жидкого мыла имеет неправильную форму «носика». Нам нужна форма носика под наш шланг, поэтому его необходимо доработать канцелярским ножом. Немного сострагиваем носик дозатора под диаметр шланга.

Если у вас диаметры немного не совпадают, ничего страшного, можно использовать хомутик, и затянуть надетый на носик шланг хомутом. В моем случае всё совпало практически идеально!

Итак, после того как мы подогнали диаметр носика под шланг, на носике нужно сделать бортик чтобы шланг не соскальзывал, аккуратно подплавляем край носика над пламенем.

Теперь можно надеть наш шланг на носик, при необходимости нужно зафиксировать хомутом. У меня же и так все село «как домой»! На другую сторону шланга необходимо надеть конусный дозатор от «жидких гвоздей». Обрезаем сам конус и вставляем шланг как можно плотнее, затем фиксируем изолентой.

Также делаем несколько витков изоленты по краю дозатора и прогоняем в маслозаливную горловину по подобию нарезания резьбы леркой. На изоленте отлично нарезается резьба. Изолента так же служит и уплотнительной прокладкой. Если у вас есть подходящая лерка, можно нарезать резьбу на самом пластиковом дозаторе, в этом случае изоленту можно не использовать.

Собственно и всё, наш насос для замены масла в редукторе плм полностью готов! Теперь можно залить в него масло и закачать в редуктор плм!

Данный диспенсер за одно нажатие выдает примерно 15мл жидкости, поэтому необходимо всего 15-20 нажатий на курок, чтобы полностью заполнить маслом редуктор малосильного плм. С таким насосом производить замену масла в редукторе одно удовольствие! Вкрутил наш дозатор в маслозаливную горловину, заполнил маслом редуктор, аккуратно закрутил верхнюю контрольную горловину, а затем выкрутил дозатор и закрутил нижнюю горловину! При всём этом руки практически не испачкал) Не надо судорожно одной рукой держать тюбик с маслом и второй рукой, торопясь закручивать верхнюю «контрольку», все можно сделать не торопясь и со свободными руками. Очень полезная вещь, всем рекомендую.